Grenada – co warto zobaczyć?

Alhambra 

Alhambra to wspaniały warowny zespół pałacowy muzułmańskiej dynastii Nasrydów, który powstał w latach 1232-1273, a w ciągu kolejnych wieków był rozbudowany. Alhambra jest jednym z najważniejszych oraz najczęściej i najchętniej odwiedzanych zabytków nie tylko samej Andaluzji, ale również Hiszpanii. 

Nazwa pochodzi od arabskiego słowa “al-Qal’a al-hamra”, które oznacza “Czerwony Zamek”. Teorii na tę nazwę jest wiele. Jedna z nich mówi, że pochodzi ona od fortecy z czerwonego kamienia, którą w XI wieku zbudowali w tym miejscu Maurowie. Inna, że Alhambra to żeńska wersja imienia Muhammada I – założyciela twierdzy. Jego arabskie imię to Abu al-Ahmar, co oznacza “czerwony/rudy” i odnosi się do koloru jego włosów. 

Muhammad I wzniósł w tym miejscu piękny zespół pałacowy, a władający po nim emirowie rozbudowali go i wzbogacili o kolejne elementy. Po przyjęciu przez Granadę chrześcijaństwa dobudowano ogromny renesansowy Palacio de Carlos V, czyli Pałac Karola V. Jest on uznawany za najpiękniejsze dzieło renesansu znajdujące się poza Włochami. Po śmierci Karola V Alhambra zaczęła popadać w ruinę. Mieściło się w niej więzienie, a także koszary dla wojsk napoleońskich. W 1890 roku w Alhambrze wybuchł ogromny pożar. Pomimo odrestaurowania zniszczonych pomieszczeń, skutki pożaru można dostrzec i dziś w niektórych salach, jak np w Sala de la Barca. 

W 1984 roku Alhambra została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Najważniejsze miejsca w Alhambrze: 

• twierdza Alcazaba – najstarsza część Alhambry

• Pałac Nasrydów (Palacios Nazaríes) – zdecydowanie najwspanialsza i najpiękniejsza część Alhambry. Zachwyca arabskimi zdobieniami, płytkami azulejos, kolumnadami, dziedzińcami, fontannami i innymi misternie wykonanymi detalami.
  W skład Pałacu Nasrydów wchodzi:
  – Mexuar – miejsce pracy urzędników dworskich i państwowych;
  – Palacio de Comares – oficjalna rezydencja króla, w której znajdują się wspaniałe sale (w tym Sala Ambasadorów);
  – Palacio de los Leones, czyli najpiękniejszy (moim zdaniem) pałac z najsłynniejszym Dziedzińcem Lwów (Patio de los Leones). 

• Pałac Karola V – ogromna budowla z galeriami i dwukondygnacyjną kolumnadą z okrągłym dziedzińcem wewnątrz. Fasada pałacu jest utrzymana w stylu renesansu toskańskiego.

• Ogrody Generalife – wspaniałe ogrody, w których można podziwiać ponad 150 gatunków kwiatów, drzew i krzewów. Na terenie ogrodów znajduje się również Pałac Generalife. 

TRAVEL TIP: zwiedzanie Alhambry warto zaplanować odpowiednio wcześniej. Jeśli macie możliwość, zaopatrzcie się w dobry przewodnik, który tłumaczy i opisuje historię oraz architekturę tego miejsca lub wypożyczcie audio przewodnik na miejscu (jego koszt to 6€).
Na spokojne zwiedzanie Alhambry przeznaczcie sobie 4-5 godzin.
Bilet wstępu kosztuje 14€. Warto zarezerwować bilet przez Internet (na oficjalnej stronie Alhambry), gdyż w sezonie bilety wyprzedają się nawet na miesiąc do przodu. Rezerwację biletu online należy wymienić na bilet już na miejscu. Można to zrobić w głównej kasie biletowej, w specjalnych maszynach lub w punkcie informacyjnym przy Calle Real.
Zwiedzanie Pałacu Nasrydów zaczyna się o godzinie, na którą zarezerwowaliście bilet. Należy zjawić się na czas. Wejścia są bardzo punktualne i spóźnialscy mogą nie zostać wpuszczeni. Warto przyjść na miejsce jakieś 30 minut wcześniej, żeby spokojnie wydrukować sobie bilet, rozeznać się w rozmieszczeniu budynków, wypożyczyć audio przewodnik (dla chętnych, ale warto!) i stanąć w odpowiedniej kolejce. 

Albaicín

Albaicín to dawna arabska dzielnica położona na wzgórzu naprzeciwko Alhambry. Wyróżnia się białą zabudową, wąskimi uliczkami i klimatem arabskiej mediny. Nazwa dzielnicy pochodzi prawdopodobnie od muzułmanów wygnanych w 1227 roku z miasta Baeza, który znaleźli tu schronienie. W latach 1238-1492 Grenada była stolicą emiratu i to właśnie w tych czasach Albaicín stała się najbogatszą dzielnicą miasta. 

Kościoły w dzielnicy Albaicín zostały wybudowane na miejscu dawnych meczetów, a dawne minarety dziś pełnią funkcję wież kościelnych. W niektórych świątyniach można znaleźć elementy dawnej architektury arabskiej. 

Dzisiaj Albaicín to miejsce pełne sklepów z pamiątkami, teterii (czyli herbaciarni), tapas barów i klimatycznych restauracji. Poznawanie tej dzielnicy warto zacząć od spaceru po ulicy wzdłuż rzeki, a następnie wspiąć się na wzgórze i zgubić się w tutejszych licznych i krętych uliczkach. 

Zwiedzając tę okolicę warto zobaczyć El Bañuelo, czyli XI-wieczne arabskie łaźnie, kościół Colegiata del Salvador i jego wewnętrzny dziedziniec – Patio de las Naranjas, Puerta de las Pesas, czyli Bramę Wag, XV-wieczny Palacio Dar al-Horra, Mirador de San Cristobal czy klasztor Convento de Santa Isabel la Real pochodzący z XVI wieku. 

Zobacz także: jeśli chcecie zobaczyć Alhambrę czy Albaicín, ale nie lubicie organizować wycieczek na własną rękę, koniecznie zobaczcie wycieczki proponowane przez firmę Itaka, która ma w swojej ofercie wakacje w andaluzyjskim regionie Costa del Sol – tutaj. 

Mirador San Nicolás

Spacerując po dzielnicy Albaicín koniecznie udajcie się na niewielki placyk Mirador San Nicolás. To właśnie stąd roztacza się najpiękniejszy widok na całą Alhambrę oraz pobliskie góry Sierra Nevada. 

Mirador San Nicolás to Wasze “must see“, jeśli jesteście miłośnikami niesamowitych widoków oraz niezapomnianych zachodów słońca. 

TRAVEL TIP: warto przyjść tu zarówno na wschód, jak i na zachód słońca. Na godzinę przed zachodem zbiera się tu jednak sporo ludzi. Jeśli więc chcecie mieć dobre zdjęcia i kawałek miejsca na murku, warto przyjść chwilę wcześniej i zająć sobie miejsce. 

Sacromonte

Sacromonte to dawna cygańska dzielnica, która dzisiaj słynie z najlepszych występów flamenco. W jej “cuevas“, czyli jaskiniach, mieszkali dawniej wypędzeni z miasta muzułmanie i żydzi, a z czasem dołączyli do nich Cyganie. Sacromonte było zamieszkiwane również przez grenadyjską bohemę i tutejszych artystów. 

Mieszkający tu Cyganie andaluzyjscy mieli ogromny wkład w rozwój tej dzielnicy, głównie pod kątem muzycznym i kulturalnym. To dzięki nim narodziło się tu flamenco, którego tradycja przetrwała do naszych czasów. W wielu jaskiniach znajdujących się na wzgórzu (które, swoją drogą, nadal pełnią funkcje mieszkalne) do dziś można oglądać pokazy tańca. 

Najbardziej polecanymi miejscami na pokazy flamenco są Cuevas Los Tarantos oraz Cueva La Rocío. Oprócz tańca usłyszymy tu muzykę i śpiew na żywo, które są ważnymi elementami składowymi flamenco. 

Catedral de Santa María de la Encarnación

Katedra Najświętszej Maryi Panny od Wcielenia w Granadzie jest chyba najpiękniejszą świątynią w Andaluzji. Zrobiła na mnie o wiele większe wrażenie niż katedra w Sewilli czy w Maladze. Jej monumentalność i majestatyczność dobrze widać z góry, z murów obronnych Alhambry. Wciśnięta między kamienice i miejską zabudowę katedra sprawia wrażenie ogromnej budowli, która nie mieści się w miejscu dla niej przeznaczonym. 

Budowa katedry rozpoczęła się w 1523 roku na zlecenie królowej Izabeli Katolickiej i trwała aż do 1704 roku. Jej głównym architektem był początkowo Enrique de Egas, którego miejsce zajął następnie Diego de Siloé. Świątynia powstała na miejscu dawnego meczetu i reprezentuje ona tzw. gotyk izabeliński, czyli połączenie gotyku z elementami hiszpańskiego renesansu. 

Katedra w Grenadzie (długa na 116 m i szeroka na 67 m) ma pięć naw, główną kaplicę Capilla Mayor, liczne kaplice boczne, pięknie zdobione organy oraz potężne, białe kolumny o wysokości 43 metrów, podtrzymujące sklepienie. Liczne dekoracje, zdobienia, rzeźby, obrazy hiszpańskich malarzy oraz witraże dopełniają jej uroku i sprawiają, że świątynia zachwyca swoim bogactwem.

Tuż obok katedry znajduje się Capilla Real, czyli gotycka Kaplica Królewska, w której znajdują się groby Królów Katolickich – Ferdynanda II Katolickiego oraz Izabeli I Katolickiej.

TRAVEL TIP: katedrę można zwiedzać od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-18:30 oraz w niedziele i święta od 15:00-17:45. Wstęp kosztuje 5€, w cenie biletu jest audio przewodnik. Wstęp wolny – w każdą niedzielę. Na zwiedzanie warto przeznaczyć sobie około godziny (jeśli nie macie w zamiarze wysłuchać opisu każdej kaplicy to mniej). Więcej informacji znajdziecie na stronie katedry. 

Alcaicería

Alcaicería to miejsce, w którym znajdował się dawny Wielki Bazar w Grenadzie. Został on zbudowany w XV wieku i przetrwał aż do XIX wieku, kiedy to strawił go ogromny pożar. Pierwotna Alcaicería ciągnęła się od Plaza Nueva aż do Plaza Bib Rambla i była miejscem pełnym straganów, sprzedających arabskie jedwabie, przyprawy i inne cenne towary. 

Alcaicería to nazwa, która była używana w całej mauretańskiej Hiszpanii i w niektórych częściach Bliskiego Wschodu. Bazar był jedną z niewielu mauretańskich tradycji, które przetrwały zwycięstwo chrześcijan. Co ciekawe, nazwa Alcaicería jest rzymskiego pochodzenia. Arabskie słowo “al-Kaysar-ia” oznacza „miejsce Cezara” i było używane, aby podziękować cesarzowi bizantyjskiemu Justynianowi po tym, jak przyznał Arabom wyłączne prawo do produkcji i sprzedaży jedwabiu w VI wieku. Od tego momentu wszystkie arabskie bazary były nazywane w ten sam sposób. 

Nowa Alcaicería została odbudowana w stylu neo-mauretańskim i ma dzisiaj mniej niż połowę swojego pierwotnego rozmiaru. Na oryginalnym bazarze znajdowało się ponad 200 sklepów. 

Obecnie w Alcaiceríi znajdują się stragany z pamiątkami, które sprzedają różnorodne arabskie wyroby rzemieślnicze – tradycyjną lokalną ceramikę, wyroby z drewna i ze skóry, lampy witrażowe, odzież etniczną i inne souveniry.

Plaza Bib Rambla

Spacer po Alcaiceríi zakończcie na Plaza Bib Rambla, która jest miejscem spotkań miejscowych i odpoczynku turystów. Wokół placu, na którym stoi urocza barokowa fontanna “Fuente de los Gigantes”, znajdziecie liczne stragany sprzedające marokańskie zioła i przyprawy, szale, pocztówki, magnesy i inne pamiątki. Usiądźcie w jednym z tutejszych barów, zamówcie sangrię i, wygrzewając się w słońcu, obserwujcie przechodniów. A jeśli macie ochotę to zamknijcie oczy, przenieście się w czasie do XVIII wieku i wyobraźcie sobie, że na Plaza Bib Rambla odbywa się właśnie korrida z bykami. Niesamowite, prawda?

Calle Elvira

Calle Elvira uznawana jest za najbardziej imprezową ulicę Grenady. To przy niej i przy odchodzących od niej uliczkach mieści się najwięcej tapas barów, jazz i flamenco clubów oraz klimatycznych arabskich restauracji. Calle Elvira nazywana jest przez lokalsów właśnie ulicą tapas barów. Koniecznie wybierzcie się tu zarówno na poranny, jak i na wieczorny spacer, żeby na własne oczy przekonać się, że to właśnie nocą ta ulica tętni życiem. 

Plaza de Toros

W Grenadzie znajduje się również arena do walk z bykami – La Nueva Plaza de Toros de Granada, której inauguracja odbyła się 30 września 1928 roku. Arena, nazywana także Monumental de Frascuelo, jest jedną z 10 największych aren do walk z bykami w całej Hiszpanii. Zajmuje powierzchnię 9000 m² i może pomieścić 12500 widzów. W 1992 roku Plaza de Toros de Granada została uznana za obiekt dziedzictwa kulturowego w Hiszpanii ze względu na swoją wartość architektoniczną. 

Dzisiaj arenę do walk z bykami można zwiedzać z przewodnikiem (8€ od osoby). Odbywają się w niej również liczne koncerty, a walki z bykami można oglądać w okolicy Bożego Ciała oraz we wrześniu. We wnętrzach areny mieści się również kilka restauracji i tapas barów.

Grenada – gdzie warto zjeść?

Bar Los Diamantes (Plaza Nueva 13)

Los Diamantes to chyba najsłynniejszy tapas bar w mieście. Usłyszycie o nim od mieszkańców, byłych i obecnych Erasmusów oraz od turystów, którzy byli w Grenadzie. LD otwiera swoje wrota dla spragnionych tapas już w samo południe i zamyka je wraz z wyjściem ostatniego klienta (czyli grubo po północy). Dlaczego to miejsce jest aż tak popularne? Po pierwsze dlatego, że jest w samym centrum. Po drugie, bo alkohol jest tam śmiesznie tani, a w cenie drinka tapas jest dodawane za darmo, a po trzecie – w Los Diamantes zawsze jest pełno ludzi, a wieczorami ciężko w ogóle dostać się do środka. O popularności i znakomitości tego miejsca niech świadczy jego podłoga w okolicach wieczora – jest brudna, klejąca i pełno na niej papierków czy serwetek. Pewnie większość z Was pomyśli, że to oznaka brudu. Właśnie, że nie! W Hiszpanii to dowód na to, że lokal jest chętnie uczęszczany i że dobrze się w nim je.

Jeśli będziecie kiedyś w Grenadzie koniecznie wejdźcie do Los Diamiantes, zamówcie wino lub tinto de verano, poproście o kalmary albo sardynki jako tapas i poobserwujcie co tu się dzieje. To miejsce żyje swoim życiem!

A Los Buenos Chicos (Calle Elvira 70)

A Los Buonos Chicos to niby kolejny tapas bar przy słynnej Calle Elvira z tym, że wyróżnia się on przynajmniej kilkoma rzeczami.

Po pierwsze – to miejsce jest nieco artystyczne. W środku znajdziecie ciekawe grafiki czy ręcznie robioną biżuterię, które można kupić. Dodatkowo, wnętrze baru jest lekko awangardowe i artystyczne. Kilka razy w miesiącu można tu posłuchać muzyki czy koncertu na żywo, a niekiedy zdarza się i tak, że muzyk, który przyszedł tu tylko na piwo otwiera futerał, wyciąga gitarę i zaczyna grać, tak po prostu.

Po drugie – właściciele tego miejsca są super sympatyczni, dzięki czemu bardzo szybko można tu poczuć się jak u siebie. Ja zaglądałam tu codziennie i muszę przyznać, że z każdym razem zadomowiałam się coraz bardziej. Zamawiałam kieliszek wina, prosiłam o gnocchi albo o lasagne jako tapas, brałam gry planszowe, które są tu dostępne i w ten sposób odpoczywaliśmy z Kotem po i przed kolejnym zwiedzaniem.

A po trzecie – to jedyne miejsce w mieście, gdzie dostaniecie tapas inspirowane kuchnią włoską. Gnocchi w sosie 4 sery, makaron z pesto z bazylii czy lasagne to tylko niektóre z pozycji, które pamiętam. Do tego dobre hiszpańskie wina, piwa rzemieślnicze oraz drinki.

A Los Buenos Chicos mają też mały ogródek przed lokalem, dzięki czemu w słoneczny dzień można usiąść na zewnątrz i przyglądać się turystom i mieszkańcom na Calle Elvira. Z ręką na sercu polecam Wam ten tapas bar, który jest moim ulubionym w Grenadzie. Jest tu normalnie, lokalnie, bardzo swojsko pysznie i na luzie. To miejsce przypadnie do gustu każdemu!

Restaurante Los Manueles (Calle Monjas del Carmen 1)

Los Manueles to elegancka restauracja połączona z tapas barem. Poleciła nam ją koleżanka, która mieszka na stałe w Grenadzie. Byłam trochę zmęczona jedzeniem samych tapas jako dodatek do kolejnej szklanki tinto de verano. Chciałam zjeść coś konkretnego, najlepiej jakąś rybę lub owoce morza.

Restaurante Los Manueles okazała się strzałem w dziesiątkę. Pyszny tatar z tuńczyka, krokieciki (croquetas) z szynką serrano, cudowne w smaku fritto misto oraz dobrze dobrane wino. Do tego bardzo miła i profesjonalna obsługa, dzięki której wyszliśmy z restauracji wspaniale najedzenie oraz uśmiechnięci.

Los Manueles polecam Wam na romantyczną kolację we dwoje oraz na świętowanie mniejszych lub większych sukcesów. Na niezwykle zwykły dzień też będzie idealna. Wyjdziecie stamtąd najedzeni i w świetnych humorach. Gwarantuję!

Restaurante Tetería Palmira (Calle Elvira 40)

Arabski klimat czuć w Grenadzie na każdym kroku. Ba, Grenada jest tą arabskością bardzo przesiąknięta. Co chwilę przypomina nam o tym architektura, zapachy, lokalne targi i oczywiście kuchnia, a raczej nazwy licznych orientalnych restauracji. Z racji tego, że patrząc na te wszystkie szyldy z pismem arabskim zatęskniliśmy za Marokiem i za pysznościami, które tam jedliśmy stwierdziliśmy, że być w Grenadzie i nie spróbować żadnego dania z szeroko pojętej kuchni arabskiej to wstyd.

Restaurante Tetería Palmira była w pierwszej trójce restauracji z najlepszą kuchnią orientalną w Grenadzie polecanych na TripAdvisor. Postanowiliśmy to sprawdzić i wybraliśmy się tam na obiad. Palmira to kuchnia syryjsko-libańsko-marokańska. Wszystkie dania przygotowane są na miejscu, dzięki czemu są super świeże. Dodatkowo, w porze obiadowej można wybrać się tu na obfity lunch w śmiesznej cenie. My wybraliśmy dwa różne zestawy, żeby móc się nimi podzielić i spróbować większej ilości dań.

Na pewno polecam Wam tutejszą sałatkę Fattoush, hummus, baba ghanoush oraz falafele, które były wybitne. Z racji tego, że jest to tradycyjna arabska restauracja, prowadzona przez Syryjczyków, nie znajdziecie w menu ani kropli alkoholu. Mi to kompletnie nie przeszkadzało, a co więcej – uważam to za piękny przykład przestrzegania własnych wartości w obcym państwie. Obsługa Palmiry jest przy tym bardzo miła i pomocna w odpowiadaniu na wszelkie pytania dotyczące jedzenia. Jeśli będziecie chcieli zjeść dobre orientalne jedzenie, z ręką na sercu polecam Wam Palmirę. Będzie Wam smakowało!

Zobacz także: 

Sewilla – co warto zobaczyć w stolicy Andaluzji

Malaga – (najlepszy!) przewodnik po Maladze, mieście Picassa

The post Grenada – przewodnik po mieście, co zobaczyć i gdzie zjeść appeared first on kingagajatravels.pl.

Malaga to dobre miasto na odpoczynek – pod palmami, na plaży, w barze z tapas czy ze szklaneczką słodkiego wina malaga. Właśnie dlatego Malagę zostawiliśmy na koniec podróży po Andaluzji. Wiedzieliśmy, że będziemy zmęczeni zwiedzaniem Sewilli i Granady i że to tu będziemy mogli trochę odsapnąć, poszwędać się po mieście i po prostu nacieszyć oko widokami.

Malaga (na szczęście lub nie) nie oferuje zbyt dużej ilości zabytków, które koniecznie trzeba zobaczyć i odkreślić z listy “must see“. Oczywiście warto zobaczyć to, co jest do zobaczenia, ale jeśli ktoś stawia na totalny relaks i zero zwiedzania to też nic strasznego się nie stanie, bo Malaga i jej leniwy klimat sprawiają, że już samo spacerowanie po mieście wystarczy, aby chłonąć jego atmosferę i cieszyć się z wyjazdu.

Oczywiście nie odmówiłam sobie wejścia do katedry, zwiedzenia zamku, spojrzenia na miasto i na port z góry czy obfotografowania najpiękniejszych miejsc. Już tak mam, że lubię poznawać odwiedzane miejsca z tej najbardziej i najmniej turystycznej strony. Nie inaczej było tym razem chociaż po Maladze kręciłam się powoli, typowym dla tego miejsca leniwym krokiem. 

Przewodnik po Maladze – gdzie spać?

Będąc w Maladze tylko na 2 noce, nie chcieliśmy wydawać dużo pieniędzy na hotel czy apartament. Wiedzieliśmy, że większość czasu spędzimy na mieście, zwiedzając lub odpoczywając na plaży, a zakwaterowanie będzie nam potrzebne jedynie po to, żeby się przespać, wziąć prysznic i podładować aparat.

Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na pokój w Casa Al Sur Terraza Hostel – jednym z najtańszych hosteli w mieście. Naszym jedynym błędem było to, iż wzięliśmy pokój dwuosobowy ze wspólną łazienką (a wiadomo, jak to w hostelach bywa – nigdy nie wiemy, na kogo trafimy i czy inne osoby potrafią zostawić po sobie porządek tak, jakbyśmy sobie tego życzyli). Dlatego też długo zastanawiałam się, czy chcę Wam polecić ten hostel, ale ostatecznie stwierdziłam, że tak, że pomimo tej wspólnej łazienki cała reszta była naprawdę spoko. Pokoje w Casa al Sur są niewielkie, ale bardzo czyste i przytulne; obsługa hostelu jest miła i super pomocna, a na samym dachu hostelu jest świetny taras widokowy, na którym można odpocząć po intensywnym zwiedzaniu miasta. Dodatkowo, codziennie rano można zjeść tu pyszne śniadanie za 5€. 

Jeśli Casa Al Sur Terraza Hostel nie jest w Waszym guście i wolicie poszukać hotelu w nieco wyższym standardzie, poniżej zostawiam Wam wyszukiwarkę noclegów Booking.com, dzięki której z pewnością znajdziecie idealny nocleg. 

Booking.com

Przewodnik po Maladze – co zobaczyć? 

Poniższy przewodnik po Maladze pokaże Wam najpiękniejsze miejsca w mieście. Zaczniemy od zwiedzenia katedry, wdrapiemy się na wzgórze, na którym znajduje się Zamek Gibralfaro, następnie pospacerujemy trochę wąskimi uliczkami centrum miasta, zajrzymy do muzeum Picasso, zahaczymy o artystyczną dzielnicę Soho i zakończymy zwiedzanie odpoczynkiem na plaży Malagueta. Mam nadzieję, że Malaga przypadnie Wam go gustu. 

Katedra w Maladze

Catedral Nuestra Señora de la Encarnación wygląda naprawdę imponująco. Zachwyca nie tylko swoją wielkością, ale również naturalnym pięknem i idealnie wkomponowuje się w zabudowę starego miasta. Jej budowę rozpoczęto w 1528 roku, jednak z powodu braku pieniędzy prace musiały zostać przerwane w 1783 roku. To właśnie dlatego katedra jest niedokończona – brakuje jej drugiej wieży oraz części głównego frontonu.

Wnętrze katedry zachwyca ogromem i wspaniałością wielu dzieł sztuki, które się tu znajdują. Pomimo swojego gotyckiego układu (nawa główna i dwie nawy boczne), świątynia utrzymana została w stylu renesansowym i barokowym. Jeśli odwiedziliście katedrę w Sewilli oraz tę w Granadzie, na pewno zauważycie pewne cechy wspólne wszystkich trzech kościołów, które są do siebie bardzo podobne. Jak większość andaluzyjskich katedr, również Catedral de Málaga powstała na miejscu starego meczetu.

Z tarasu widokowego katedry można podziwiać widok na całe miasto, port, morze i pobliskie góry oraz zobaczyć, jak wygląda dach katedry (a ze względu na liczne kopuły wygląda on naprawdę ciekawie). Tuż obok katedry rosną drzewka pomarańczowe oraz wysokie palmy. Dzięki nim wygląd budowli jest jeszcze piękniejszy i taki południowy.

TRAVEL TIP: bilet łączony do katedry, Ars Malaga oraz na kopułę (taras widokowy) kosztuje 10 €. Największe kolejki do wejścia ustawiają się w okolicach południa. Najlepiej zwiedzać katedrę tuż po jej otwarciu (godz. 10:00) lub po południu. W cenie biletu każda osoba zwiedzająca dostaje audio przewodnik.

Alcazaba

Wzgórze górujące nad Malagą mieści dwa ważne zabytki tego miasta. Jednym z nich jest muzułmańska twierdza Alcazaba, wzniesiona w XI wieku przez Maurów i rozbudowana przez Nasrydów na wzór grenadyjskiej Alhambry.

Już na wejściu do Alcazaby zobaczymy jedną z jej piękniejszych części – to półokrągłe siedzenia rzymskiego teatru, pozostałości po czasach, kiedy istniała tu rzymska twierdza. Grube warowne mury, wieże obronne, urocze ogrody, patio oraz sale pałacowe i kolumnady pozwalają poczuć się przez chwilę jak w arabskim zamku za czasów jego świetności.

Alcazaba może nie zachwyca swoją wielkością oraz bogactwem zdobień tak jak Alhambra, ale i tak warto ją odwiedzić, żeby spojrzeć na miasto z innej perspektywy.

Castillo de Gibralfaro

Zamek Gibralfaro leży na tym samym wzgórzu co Alcazaba tylko, że nieco wyżej. Obydwie twierdze połączone są ze sobą murami obronnymi. Stara fenicka forteca została odbudowana w XIV wieku, jednak w dzisiejszych czasach nie ma tu zbyt wiele do zobaczenia. Miłośnicy starych zamków mogą poczuć się nieco zawiedzeni chociaż… wystawa opowiadająca historię tego miejsca oraz obrazująca, jak w dawnych czasach były połączone Alcazaba i Gibralfaro są naprawdę ciekawe.

Warto wspiąć się na sam szczyt, żeby choć na chwilę mieć całe miasto u swych stóp. Z murów obronnych Gibralfaro fantastycznie widać port, morze, okoliczne góry i gorące miasto. Dodatkowo, nie zagląda tu zbyt wiele turystów dlatego też można się tu udać na dłuższy spacer w ramach odpoczynku od tłumów.

TRAVEL TIP: podejście do Gibralfaro jest dosyć strome i męczące. Nie warto wybierać się tu w godzinach, gdy słońce najmocniej grzeje. Jeśli już się na to zdecydujecie, pamiętajcie o zapasie wody, okryciu głowy oraz o wygodnych i antypoślizgowych butach. Niektóre fragmenty drogi są strome i śliskie, przez co w nieodpowiednim obuwiu może być tu dosyć niebezpiecznie.

Parque de Málaga

Park w samym środku miasta, wzdłuż Paseo de Málaga, jest świetnym miejscem na długi, spokojny spacer oraz poczucie luźnego klimatu Malagi. Z jednej strony port i morze, z drugiej miasto, a w samym sercu parku możemy się poczuć jak w jakiejś egzotycznej dżungli. Rośnie tu bowiem wiele gatunków niespotykanych drzew, krzewów i kwiatów. Rozglądnijcie się dookoła i poszukajcie wzrokiem małych, zielonych papużek, które są stałym gościem Parque de Málaga.

Plaza de la Constitución

Przestronny plac z pięknymi klasycystycznymi kamienicami i kolumnadą palm po jednej stronie – taka jest właśnie Plaza de la Constitución. To tu toczy się życie Malagi i tu można poczuć ten prawdziwy klimat południa Hiszpanii. Jeśli lubicie obserwować uliczne życie, usiądźcie na kawę w jednej z tutejszych kawiarni i chłońcie ten widok.

Warto przyjść tu z samego rana, kiedy miasto zaczyna budzić się do życia oraz późnym wieczorem, kiedy Hiszpanie wychodzą na ulicę i wspólnie spacerują.

Calle Marqués de Larios

Ta odchodząca od Plaza de la Constitución ulica jest chyba jedną z najładniejszych i najbardziej reprezentacyjnych w mieście. Wysokie budynki i niewypowiedziana elegancja sprawiają, że nie można odmówić jej uroku. Calle Marquéz de Larios jest jedną z głównych zakupowych ulic w Maladze, dlatego też w ciągu dnia panuje tu spory ruch. Dla tych, którzy chcą zobaczyć ją mniej tłoczną i chaotyczną, polecam poranny spacer. W okolicach 7-8 rano nie spotkacie tu praktycznie nikogo.

Plaza de la Merced

To właśnie za takie miejsca polubiłam Malagę. Zwyczajne, codzienne i niezwykłe w swojej prostocie. Jedni powiedzą, że nic tu nie ma, inni będą całkowicie oczarowani. Plaza de la Merced to jeden z tych placów, w których można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Jest tu spokojnie, trochę bardziej na uboczu, mało turystycznie i mega lokalnie.

Klimatyczne kamienice, liczne ławeczki oraz drzewa kwitnące na kolor liliowy sprawiły, że Plaza de la Merced to jedno z moich ulubionych miejsc w Maladze. Mogłabym tu przesiadywać do woli. Oczywiście z książką w ręku i szklaneczką chłodnego tinto de verano.

Muzeum Picassa

Pablo Picasso to najsłynniejszy mieszkaniec Malagi. Jego muzeum mieści się w XVI-wiecznej kamienicy Palacio de Buenavista w samym centrum miasta. Museo Picasso Málaga udostępnia zwiedzającym kolekcję ponad 200 dzieł artysty, które pochodzą z całego jego życia. Znajdziecie tu prace z okresu błękitnego i różowego aż po kubizm. W zbiorach są zarówno obrazy, jak i ceramika, rzeźby i grafiki Picasso. 

Jeśli jesteście ogromnymi fanami Picassa, idźcie koniecznie. Jeśli jednak kojarzycie tylko kilka najważniejszych obrazów malarza, możecie się rozczarować. W muzeum nie znajdziecie najbardziej znanych dzieł, a raczej takie, które są rzadko spotykanymi, prawdziwymi perełkami. W końcu większość z nich została podarowana lub wypożyczona przez rodzinę malarza.

Mnie samą muzeum trochę rozczarowało, ale to może dlatego, że widziałam już naprawdę sporo prac Picassa i nastawiałam się na dużo większy zbiór jego dzieł. Mimo wszystko cieszę się, że odwiedziłam Museo Picasso Málaga w rodzinnym mieście Pabla.

TRAVEL TIP: bilet wstępu do muzeum kosztuje 8€. W każdą niedzielę na dwie godziny przed zamknięciem – wstęp wolny. W muzeum nie wolno robić zdjęć. Dokładne informacje znajdziecie na stronie Museo Picasso Málaga.

Przed Museo Picasso Málaga znajdują się stragany z reprodukcjami dzieł malarza, które można kupić na pamiątkę.

Soho Málaga

Miłośnicy street artu, murali, grafitti i wszelkich ulicznych grafik muszą odwiedzić dzielnicę Soho w Maladze, której granice wyznacza rzeka Guadalmedina, Calle Alameda Principal oraz port.

Jeszcze 50 lat temu była to najmodniejsza dzielnica mieszkaniowa w mieście (nic dziwnego, wystarczy spojrzeć na fasady i zdobienia niektórych kamienic). Później jednak okolica zaczęła popadać w niełaskę i stała się miejscem, w którym lepiej było się nie pokazywać. Podobno jeszcze 10 lat temu Soho było głównie uczęszczane przez panie lekkich obyczajów i osoby pod wpływem (nie tylko alkoholu).

Coś się jednak zmieniło i od 2015 roku Soho przeżywa prawdziwy renesans. Dzięki współpracy organizacji MAUS (Málaga Arte Urbano Soho) z mieszkańcami i ich wysiłkowi włożonemu w odnowienie tej dzielnicy, Soho jest dziś artystycznym centrum nie tylko w Maladze, ale również w całej Andaluzji. Za grafitti i murale odpowiadają najsłynniejsi artyści uliczni z całego świata, jak np. ROA, DALeast, D*FACE czy Pejac.

Mimo wielu opuszczonych kamienic Soho tętni życiem. Co chwilę otwierają się tu nowe bary, kawiarnie, restauracje czy małe galerie sztuki. Soho stała się też ulubioną dzielnicą małych przestrzeni coworkingowych. 

Port w Maladze

Popołudniowy spacer wzdłuż portu z widokiem na przybijające do brzegów Malagi statki, jachty i łódki to najlepszy sposób na aktywny odpoczynek. Nie wiem, jak Was, ale mnie widok portu i morza bardzo uspokaja i napawa niekończącym się uczuciem radości. Nawet jeśli jesteście w Maladze na weekend, po spacerze tutaj poczujecie się jak na długich wakacjach. A jeśli chcecie poczuć totalną magię tego miejsca, przyjdźcie tu pod wieczór, kupcie sobie gałkę lodów o smaku malagi i obserwujcie znikające w morzu słońce.

Plaża Malagueta

Malagueta to zdecydowanie najpopularniejsza plaża w Maladze. Warto przyjść tu z samego rana lub późnym popołudniem, przespacerować się brzegiem morza, usiąść w jednym z tutejszych beach barów na drinka, poleżeć na plaży z książką, poopalać się, odpocząć i poczekać na zachód słońca. Tu jest pięknie i tak wakacyjnie!

Przewodnik po Maladze – gdzie zjeść?

Malaga jest pełna barów i restauracji, w których dają smacznie zjeść. 3 dni pobytu w mieście pozwoliło mi na znalezienie kilku kulinarnych perełek, którymi chcę się z Wami podzielić. Nie obyło się bez pysznych śniadań, mocnej kawy, świeżych owoców morza, kieliszeczka słodkiego wina malaga oraz tapasów i tinto de verano. W Maladze można jeść, odpoczywać, spacerować, jeść, spacerować, jeść, odpoczywać… i tak w kółko. 

Dulces&Dreams (Plaza de los Mártires Ciriaco y Paula 6)

Mała kawiarnia hostelowa, do której można przyjść na śniadanie, kawę, obiad czy tapas. Ładnie urządzone, klimatyczne wnętrza, smaczne jedzenie, luźna atmosfera i przemiła obsługa, która pomoże, doradzi i wszystko wytłumaczy.

My wybraliśmy się tu na śniadanie, które zjedliśmy na tarasie hostelu z widokiem na dachy malagijskich domów i kościelne wieże. Super! 

El Último Mono Juice & Coffee (Calle Santa María 9)

Świetne i przytulne miejsce z pyszną kawą w samym centrum miasta. Oprócz kawy mają tu świeżo wyciskane soki, smoothies oraz coś na mały głód (świeże kanapki i ciastka). Wpadajcie tu, jeśli będziecie potrzebować chwili wytchnienia od chodzenia i zwiedzania.

Cañadú (Plaza de la Merced 21)

Jeśli szukacie wegetariańsko-wegańskiej restauracji w Maladze to właśnie ją znaleźliście. My trafiliśmy tu całkowicie przypadkiem, bo akurat szukaliśmy czegoś lekkiego, zdrowego i bezmięsnego.

Menu w Cañadú jest bardzo bogate. Zjecie tu sałatki, lasagne z warzywami, burgery, kotlety sojowe z kaszą kuskus czy wegetariańską musakę. Pysznie, zdrowo i z widokiem na mój ulubiony Plaza de la Merced. 

Antigua Casa de Guardia (Alameda Principal 18)

Antigua Casa de Guardia to najstarszy bar w Maladze, który pamięta jeszcze czasy 1840 roku. To miejsce, które musicie odwiedzić. W środku stoi rząd drewnianych beczek, między którymi krzątają się starsi panowie i nalewają słodkie wino malaga do niewielkich szklaneczek. Mega klimatyczne i lokalne miejsce!

TRAVEL TIP: jedna szklaneczka wina kosztuje ok. 1,5€. Zazwyczaj w barze jest tłum ludzi, ale jeśli przyjdziecie tu po sjeście (między 16-19) spotkacie tylko paru lokalsów, którzy wyskoczyli na przerwę z pracy. Zero turystów! Mega!

Restaurante Las Acacias (Paseo Marítimo el Pedregal 90)

Najlepsze miejsce na świeżą rybę i owoce morza. Restaurante Las Acacias znajduje się jakieś 5 km od ścisłego centrum Malagi, ale warto wybrać się tu na kolację (nawet na nogach!).

Bardzo lokalne i rustykalne miejsce, ale ja akurat takie lubię najbardziej. Sami wybieracie sobie rybę, którą chcecie, grill stoi na plaży, a Wy widzicie jak kucharze przygotowują Wasze jedzenie. Robią tu też pyszne fritto misto i smażone sardynki. Do tego niezłe wino, domowa i luźna atmosfera i widok na morze. Jak dla mnie – brzmi jak raj na ziemi!

To miejsce polecili nam znajomi mówiąc, że to właśnie tu zjemy najlepsze owoce morza. Nie mylili się! A my jesteśmy im za to polecenie ogromnie wdzięczni. ¡Gracias!

Zobacz także: 

Sewilla – co warto zobaczyć w stolicy Andaluzji

The post Malaga – (najlepszy!) przewodnik po Maladze, mieście Picassa appeared first on kingagajatravels.pl.

Co i gdzie zjeść w Sewilli?

Love Horno Artesano (Plaza de la Alfalfa 10)

Love Horno Artesano to jedna z najwcześniej otwierających się piekarni w okolicy Plaza de la Alfalfa. Miła obsługa wytłumaczy Wam, co jest co oraz co koniecznie powinniście spróbować. Ja polecam Wam zjeść tu typowe hiszpańskie śniadanie, czyli tostada con tomate y jamón. To nic innego jak przypieczona kromka chleba, podana z sosem z pomidorów, z szynką serrano oraz kroplą oliwy. Jeśli preferujecie śniadania na słodko, wybierzcie babeczki “Magdalenas” lub inne słodkie wypieki. W “Love Horno Artesano” parzą przepyszną Lavazzę i wyciskają świeże soki z pomarańczy. Po takim śniadaniu będziecie syci na długo.

Mercado Lonja del Barranco (Calle Arjona)

Uwielbiam takie miejsca!!! Warszawa ma swoje Koszyki, Kraków Dolne Młyny, a Sewilla właśnie Mercado Lonja de Barranco. Przestrzeń handlowa położona nad rzeką Gwadalkiwir, oferuje 20 różnych stoisk z rozmaitymi smakami. Zjecie tu śniadanie, napijecie się pysznej kawy, wpadniecie na popołudniowe aperitivo czy kieliszek wina, a jeśli będziecie naprawdę głodni, nasycicie się pysznymi daniami kuchni hiszpańskiej, włoskiej, meksykańskiej czy japońskiej. Paella, lokalne sery i wędliny, świeże ryby i owoce morza, steki, croquetas, małe kanapeczki empanadas, burrito, sushi, tortellini czy bruschetty to tylko kilka z propozycji, które znajdziecie w Mercado. Jeśli lubicie miejsca z luźną atmosferą, która sprzyja dobrej zabawie i spotkaniom ze znajomymi, koniecznie odwiedźcie to miejsce.

Mercado de Triana (Calle San Jorge 6)

Po drugiej stronie rzeki, w starej dzielnicy Triana, znajduje się kolejny targ wart odwiedzenia. Mercado de Triana to dużo bardziej lokalny rodzaj targu. Kupicie tu świeże warzywa i owoce, ryby i owoce morza, mięso, wędliny, sery czy wina. Możecie też usiąść przy jednym z wybranych stanowisk, zamówić wino oraz coś do przegryzienia i przyglądać się mieszkańcom Sewilli podczas zakupów. Jeśli jesteście wielbicielami zwykłej codzienności w miejscu, które odwiedzacie to to miejsce jest dla Was. W jednym ze stanowisk usiedliśmy na hiszpańskie wino Rioja oraz na wino pomarańczowe i przy desce serów smakowaliśmy codzienność. Cudownie było zobaczyć, jak sprzedawca kroi delikatne plasterki z wielkiej szynki serrano.

La Paella Sevilla (Calle Albuera 11)

Być w Hiszpanii i nie zjeść paelli? To prawie jak być we Włoszech i nie spróbować pizzy. Za radą mojej przyjaciółki, która mieszka w Sewilli, na najlepszą paellę w mieście udaliśmy się do La Paella Sevilla. Mały lokalik oferuje maksymalnie sześć rodzajów paelli, która przygotowywana jest na bieżąco. Spróbujemy tu tradycyjnej paella valenciana, paelli z krewetkami, z czarnym ryżem czy z ziemniakami i mięsem. Do wyboru jest mała (250 gr, 3,50€) oraz duża porcja (500 gr, 6€). My wzięliśmy dwie mniejsze porcje, które wystarczyły nam na kolejny długi spacer.

Bar Santa Ana (Calle Pureza 82)

Szukacie baru, w którym spotkacie tylko lokalsów? Proszę bardzo! Oto Bar Santa Ana, znajdujący się w samym środku dzielnicy Triana. Pyszne i zimne tinto de verano, obsługa mówiąca tylko (!!!) po hiszpańsku oraz dobre tapas sprawią, że poczujecie się jak miejscowi.

100 Montaditos

Cervecería 100 Montaditos to jedna z najpopularniejszych hiszpańskich sieciówek jedzeniowych i chyba jedyna jaką Wam tutaj (ogólnie na blogu) polecam. Montaditos to nic innego jak małe kanapeczki z przeróżnymi składnikami. Jak sama nazwa wskazuje, montaditos jest w menu 100. Tak, dobrze słyszycie – 100 rodzai kanapek, spośród których możecie zamówić montadito z tortillą, szynką serrano, krewetkami, kozim serem i rukolą, serem i pomidorem, suszonymi pomidorami i pesto, chorizo, tuńczykiem i sosem czosnkowym czy kalmarami. I pomyśleć, że to tylko kilka ze 100 możliwości.

To co wyróżnia 100 Montaditos od innych sieciówek to to, że składniki tych kanapeczek są naprawdę dobrej jakości. Zamówienie wypisuję się własnoręcznie na specjalnie przeznaczonych do tego kartkach, a w każdą środę i niedzielę obowiązuje promocja – każde montadito kosztuje tylko 1€. Jeśli będziecie mieć ochotę na coś niebanalnego i pysznego, koniecznie poszukajcie najbliższego baru 100 Montaditos.

Cerveceria La Sureña

Jeśli macie dość wina czy sangrii, a jedynym napojem alkoholowym o jakim marzycie jest po prostu zimne piwo, koniecznie udajcie się do La Sureña. To kolejna hiszpańska sieciówka, do której Andaluzyjczycy udają się z wielką przyjemnością. Ja polecam Wam tę, która znajduje się przy Metropol Parasol. Ciekawe miejsce z fajnym widokiem, a do tego chłodne i tanie piwo oraz smaczne przekąski. Relaks murowany!

Bodega Santa Cruz (Calle Rodrigo Caro 1A)

Jeden z lepszych i najbardziej obleganych tapas barów w żydowskiej dzielnicy Santa Cruz. To tu lokalsi mieszają się z turystami i opowiadają sobie nawzajem różne opowieści. Warto wpaść tu na dobre tapasy z kalamarami czy z krewetkami, przyrządzane na bieżąco oraz na… tinto de verano, oczywiście! Weźcie też pod uwagę sposób w jaki zapisywane są ceny Waszych zamówień! Z czymś takim spotkałam się dopiero tutaj, w Andaluzji.

Przed wyjazdem do Sewilli znalazłam w sieci opinie, że jest to jeden z najtańszych tapas barów w mieście oraz że obsługa jest miła i sympatyczna. No cóż… w takim razie musiałam się chyba stołować w jeszcze tańszych tapas barach i trafić na wyjątkowo zły dzień obsługi, bo ceny w Bodega Santa Cruz nie wydały mi się jakoś super niskie, a obsługa oprócz tego, że prawie rzucała zamówieniem to jeszcze w bardzo nieładny sposób obgadywała anglojęzycznych turystów. Tak czy inaczej, polecam Wam tu zajrzeć, spróbować ichniejszych tapas i przekonać się na własnej skórze, czy tylko ja miałam takiego pecha co do barmanów.

Tostada con tomate y jamón z Love Horno Artesano (z lewej), tapas z Bodega Santa Cruz (z prawej)

Confitería La Campana (Calle Sierpes 1-3)

Najstarsza i najbardziej znana cukiernia w Sewilli, w której przytyjecie od samego patrzenia na wyrabiane przez nich słodkości. Założona w 1885 roku La Campana, oferuje przeróżne ciasta, ciasteczka i desery. Możecie zjeść tu słodkie śniadanie albo usiąść na popołudniową kawę z ciastkiem. Warto spróbować kawałka historii! Koniecznie wejdźcie też do środka cukierni, które swoim wnętrzem przenosi nas w czasie.

La Terraza de EME (Calle Alemanes 27)

Najlepsze miejsce zostawiłam na sam koniec dla tych, co wytrwali, a jest nim La Terraza de EME, czyli taras widokowy hotelu EME, z którego rozpościera się cudowny widok na Giraldę i tył katedry w Sewilli. Bar EME otwiera się już o 12:00 w południe, ja polecam Wam go jednak na popołudniowe aperitivo lub wieczornego drinka. Tylko tu będziecie mogli podziwiać Giraldę podczas zachodu słońca i tuż po zmroku, a uwierzcie mi na słowo – ten widok to jakaś magia!!!

Ceny w La Terraza de Eme nie są wygórowane jak na elegancki bar na tarasie widokowym. Dodatkowo obsługa jest bardzo miła i chętnie pomaga w wyborze najlepszego drinka czy wina. Jeśli tylko lubicie tarasy widokowe, to miejsce totalnie Was oczaruje.

Zobacz także:
Najlepszy przewodnik po stolicy Andaluzji, czyli co warto zobaczyć w Sewilli
Dlaczego Andaluzja skradła moje serce?

To by było na tyle, jeśli chodzi o polecane przeze mnie miejsca na kulinarnej mapie Sewilli. Jeśli macie swoje ulubione bary czy restauracje w tym mieście, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzu. A jeśli odwiedziliście któreś z tych miejsc z mojego polecenia, dajcie znać, jak Wam się podobało i czy przypadło Wam do gustu.

The post Smakujemy Andaluzję, czyli co i gdzie zjeść w Sewilli appeared first on kingagajatravels.pl.

Sewilla to prawdziwa mieszanka kultur i stylów architektonicznych. Zwiedzicie tu arabskie pałace i ogrody, zobaczycie gotycką katedrę i barokowe kościoły oraz bardzo nowoczesne (i trochę kontrowersyjne) współczesne budowle. Miasto pachnie pomarańczami, mandarynkami oraz słodką sangrią, a jego klimat można poczuć już podczas pierwszych minut pobytu tutaj. Sewilla jest spokojna, leniwa i na luzie, ale ma też w sobie dużą dawkę elegancji i niezaprzeczalnego uroku. Nikt się tu nie spieszy, każdy idzie w swoim tempie. Wszyscy są uśmiechnięci, życzliwi i pełni pozytywnej energii. Nie wiem, czy to efekt świecącego tu przez większą część roku słońca czy może luźnego i bezproblemowego nastawienia do życia. Jedno jest pewne, patrząc na mieszkańców Sewilli chce się żyć tak, jak oni. Spokojnie, na luzie, z uśmiechem na twarzy, czerpiąc z życia jak najwięcej.

Sewillę można zwiedzić w jeden dzień, tylko po co? Po co się tak spieszyć? Dużo lepiej przeznaczyć sobie na nią 3 dni (albo i więcej. Im więcej, tym lepiej!) i spokojnie, powoli napawać się jej widokami, wpatrywać się w tutejsze budynki i kamienice, chłonąć promienie ciepłego słońca, wygrzewać się nad rzeką Gwadalkiwir, sączyć powoli tinto de verano i obserwować życie mieszkańców. Cieszcie się czasem spędzonym w tym mieście i wyróbcie sobie swoje własne wspomnienia na temat Sewilli. Mam nadzieję, że będą równie pozytywne jak moje. Poniżej znajdziecie internetowy przewodnik po Sewilli, a w nim sprawdzone lokum w samym centrum miasta oraz zabytki, atrakcje turystyczne i dzielnice, które koniecznie trzeba zobaczyć. Udanego wypoczynku w Sewilli! 

Gdzie spać?

Zanim pokażę Wam miejsca, które w Sewilli trzeba zobaczyć, chcę Wam polecić mieszkanko, w którym nocowałam. Jeśli nie macie jeszcze noclegu, a szukacie przytulnego mieszkania w samym centrum miasta z cudownym widokiem to koniecznie sprawdźcie The roof of Sevilla – Chic penthouse – Giralds Views. Mieszkanie znajduje się na dachu jednej z kamienic niedaleko dzielnicy Santa Cruz, jest malutkie (kuchnia z salonem i łazienka), świetnie wyposażone i ma jedną ogromną zaletę – taras widokowy na całe miasto, z którego można podziwiać wieżę Giraldę i dachy sewilskich domów. Wyobraźcie sobie tylko poranną kawę lub wieczorną kolację z widokiem na miasto. Bajka!

Bardzo polecam Wam to miejsce! A jeśli nie macie jeszcze konta na Airbnb, skorzystajcie z mojego linka polecającego. Jeśli założycie przez niego konto, dostaniecie 100 zł na pierwszą rezerwację mieszkania, a ja otrzymam 50 zł na kolejną podróż.